潮流界的神级潮牌火了22年依旧高烧不退


小编今天要说的这个堪称潮流界的神级潮牌,

火了22年还依旧高烧不退,

但具体火爆到什么程度呢?

这个潮牌每周四都会发布一次新品,

成千上万的人不远万里赶来彻夜排队抢购。

甚至因为有人在门外排队时插了个队,

结果被人用刀划破脸,当场血流成河。

每次上新纽约警察都要亲自把守,随时待命,

必须得设置路障和栅栏才能勉强维持秩序。

这位大妈仅靠倒卖这个潮牌单品,

年入千万!

就连它店里的售货员态度都拽到爆,

“只许看不许摸,不买就滚蛋”

可就算这样依旧挡不住粉丝的热情,

甚至回收来的旧购物袋都成了街拍圣物。

这个潮牌就是大名鼎鼎的Supreme。

年轻人热爱消费但也追求叛逆,总爱抱着一种反商业的态度去购物。Supreme的品牌理念刚好契合了这种需求。

每周四上午11点,是潮流品牌Supreme发布新系列的时间。比如在纽约,你只有在发布当天的中午前想办法挤进它位于曼哈顿Lafayette街的旗舰店,才有可能抢到一两件新品。

这个固定活动被粉丝们亲切地称为“The Drop”(上新)——每一季开季之后,当季新品就会在接下去的每个周四上午限量放出,一般会包括贴纸、T恤衫、滑板和拳击包等40多款产品。疯狂的粉丝们甚至提前24小时去排队,当天店铺周围还会设置路障和栅栏。

一抢而空的场面每周都在这样上演。

每周四上新前,疯狂的粉丝们甚至会提前24小时去排队。

根据《福布斯》统计,去年在美国,人们在Supreme所代表的街头风及运动休闲品牌上开销达20亿美元,伦敦的高级买手店Harvey Nichols当中63%的男装都是街头服饰。那些时装杂志编辑与时髦的Soho居民们,轻轻松松地将Palace、Bianca Chandon、Supreme等街头服饰与Dries Van Noten和Isabel Marant的时装混搭。

而时尚研究机构Weconnect发布的《2015年美国街头品牌报告》显示,潮牌消费者愿意为一件棉质T恤衫付出20%到30%的溢价,只要衣服上有喜爱的品牌logo。2015年仅美国大概就卖出了超过14亿件这样的T恤衫,总价值1800亿美元。越来越受到重视的男装品类,主要变化也都出现在潮牌范畴内——31.7%的男装销售来自体育类休闲服装。连耐克及阿迪达斯这样的运动品牌,也频繁与设计师展开合作,希望自己被当成街头品牌。

Supreme显然是街头潮牌里冠军级别的选手。在街头风爱好者的消费圈里,它几乎是宗教一样的存在。早在1995年Supreme开张还不到一年时,美国版《Vogue》就把它比喻成街头品牌中的Chanel。这么多年过去,Supreme的确像Chanel一样,不停制造欲望。

Supreme引发的潮流并没有仅仅停留在纽约。1999年,公司创始人James Jebbia与一位日本朋友Ken Omura合作,在东京代官山一带开设海外首家专门店,迎合品牌快速增长的日本粉丝的需求,和那些存在已久的二手转售者竞争。日本也是它最核心的海外市场,Supreme目前在日本还拥有其他5家零售店面(东京原宿、涩谷、大阪、福冈、名古屋)。洛杉矶门店则于2004年开业。2011年,伦敦Soho Peter街的门店则是它在欧洲的第一家旗舰店。2016年刚刚开设的Supreme巴黎新店,占地达1100平方英尺(约合102平方米),位于城中时髦的玛莱区(le Marais)中心。

Supreme的创始人James Jebbia出生在英国,从小饱受英国音乐、时装和文化的熏陶,10岁时父母离异造就他独立、坚韧和叛逆的性格。

1994年创立至今,Supreme已经火了22个年头,无论潮流审美如何变迁,Supreme总能当仁不让地行走在风口之上。

但实际上有很多潮牌在短期内曾经达到过Supreme的高度 ,但都不会长久Supreme的商业模式到底有何秘诀呢?

一个潮牌为何能火爆22年?

小编认为要把品牌做起来,首先是与创始人的格局和性格脱不了干系。

1

创始人极度偏执 并不在乎钱

Supreme的创始人是一个神秘且叛逆的人,基本上是他想怎样就怎样。

Supreme一直是限量销售,这并不是常人的生意手法。而且产品卖完就是卖完,没买到拉倒,即便卖得再火也不会有复刻的事情发生。

很多名人接近James Jebbia并试图要和Supreme合作,牛逼的设计师都会想抱Supreme的大腿追着来联名,但如果不符合James的喜好,James会直接将人拒之门外。

这使得Supreme的产品一如既往的火爆,对于James来讲,他想做的并不仅仅只是一个潮牌,还有对Supreme的一份真挚。

2

只在自己认可的地方开店

Supreme对于实体店的选址非常谨慎,至今才拥有9家门店,而且只在它认可的城市里开店,比如东京、伦敦和巴黎。

曾经有很多大都市,将大把大把的钱送来请他们去开店,Supreme都不为所动。

这一点在中国和日本体现的淋漓尽致。就算在潮流的爆发地日本,Supreme也仅仅开了6家门店。

而Supreme至今选择不在中国开店也是有充足的理由的,如果一个潮牌脱离了它的文化土壤,根本就火不起来,甚至活不下去。

其实对比一下国内街头电线杆上四处张贴的老军医一针灵广告和统治小区公园广场舞的人民群众,你就很能容易理解,为什么国内孕育不出街头文化。

潮牌并不是追捧潮流 而是制造潮流

Supreme之所以能够长期保持品牌热度,就是因为它创造出一种独特的身份标识和潮流。

1

产品紧随社会热点

Supreme的产品设计往往取样于社会头条事件,社会讽刺和图案等,比如在2015年,Supreme推出一款以NASA宇航服为主题的单品,十分炫酷。

将泰森咬掉别人耳朵的事件印在衬衫上,

直接导致单品卖到脱销。

甚至曾有艺术家讽刺Supreme极端,Supreme干脆直接将言辞换成红底白字的字条,印在了衣服上。

2

风格叛逆大胆

Supreme把纽约街头文化的叛逆与开放的态度挖掘地淋漓尽致,甚至融合了色情元素。

类似这款带有不可描述画面的情色系列T恤,件件卖到爆,仿款遍及天朝某宝,火热程度可见一斑。

甚至还请来红翻全球的Lady Gaga,让她身着火辣性感的连体衣,由情色大师Terry Richardson操刀拍摄,张扬一种"不屑一顾,我行我素" 的街头文化。

小编感觉若是在我国一定会被打马赛克。

3

不靠明星捧红

Supreme是极少数不靠明星捧红,而是被明星追着买的潮流品牌。

明星们以穿着Supreme的限量版为荣,主动成为Supreme的大粉丝,然后再带动另一大批小粉丝追随品牌。被BIGBANG穿过的Supreme鞋帽,有钱都买不到!

EXO成员的机场秀,Supreme频频露脸。

英国超模Kate Moss会把Supreme作为写真服装。

陈冠希更是Supreme的忠实粉丝,街拍基本被Supreme囊括。

借鉴

《纽约时报》前记者David Shapiro也是Supreme的狂热粉丝,因为担心在文章中过分表达这种情感会损害报道的客观性,他干脆出了一本类似自传体的小说《Supremacist》。Shapiro在书中有一些自我剖析或许能代表部分品牌追随者的心态:“也许我们只是认同这个品牌所塑造的男性形象比较不一样,或者它拥有某些男性消费者渴望获得的性格特点。”

就是这样,许多人都把Supreme当成一次教育,消费者也热衷于了解更多跟品牌合作的艺术节或音乐人。从这个角度来看,Supreme的确是奢侈品。“街头品牌、T恤衫品牌、运动休闲品牌追求舒适,让人感觉属于某种风格的部落。在一个因互联网联系得过分紧密的世界里,它能让人有种安全感。”Mickiewicz说道。

Supreme之所以成为殿堂级的潮牌,小编认为是源于创始人对街头文化的信仰和坚持,并把这种坚持发挥到极致,所以其他品牌短时间内或许可以模范,但想要超越,太难!